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A painting demonstration in oil on a 14×20″ panel.

A painting demonstration in oil on a 14×20″ panel.     1983

I prepared a hardboard quarter inch panel by applying at least six coats of acrylic gesso with a brush.   After letting it dry for a week, I wet sanded the surface until it was flawlessly smooth.  I toned the panel with raw umber oil paint to which I added a bit of alkyd medium and a little turpentine.  I rubbed the surface down with a rag until the surface was a medium light value.  I let it dry a few days.  I started to paint directly, without any preliminary drawing.   I concentrated on the central figure.

The little figure was less than six inches high.  I had so much fun with it that I finished it first.  I used both hogs bristle brushes and sable brushes in this painting.  My best sable was either a Winsor & Newton or a Daniel Smith number four.  A new kolinsky sable is a wonderful tool, but in spite of careful cleaning they begin to lose their quality in a week or two.  As painting medium I used linseed oil that I thickened with lead in the sun out behind my warehouse studio.  The paint worked wonderfully well.

This painting was inspired by a visit to the Alaska panhandle.  I called it Elfin Cove after the fishing village on Chichagof Island.  It actually looks nothing like Elfin Cove except for the typical boardwalk.   By this stage I’d laid in just about everything.  I continued to have a lovely time with the wood textures.  The smooth panel made it easy to create visual texture.

In Sitka, I’d seen a building with a window boarded up on the inside, the glass still in place.  I included it.  The pots came from my own garden.  The “VE” is the end of a sign that reads “Elfin Cove”.  If I’d had more panel, I could have included more letters.

I have lots of prop dresses for my models.  I got this one in Mexico.  I never saw anybody in Alaska wear anything like this.  I painted this work in 1983.  My eyes were much better then.  To paint a figure this size now (about 5 and a half inches), I have to wear close-up glasses as thick as the bottom of old coke bottles.

The last thing I did was work on the roof.  I saw some wonderfully mossy green roofs in Alaska and I worked on these shingles with loving care.   I felt the painting looked too dry for Alaska.  Had I painted it on location rather than in the studio,

10 tips para pintar a óleo

Consejos para pintar al óleo para obtener resultados profesionales

Tip número uno

Siempre pon tus óleos en tu paleta en el mismo órden, para que con el tiempo seas capaz de elegir un poco de color instintivamente.

Tip número dos

La proporción de óleo (medio) debe aumentar por cada capa subsecuente en una pintura al óleo, “grueso sobre delgado”, porque las capas de abajo absorben de las capas superiores. Si las capas superiores se secan antes de las inferiores, la pintura puede cuartearse.

Tip número tres

Evita usar Negro Marfil (Ivory Black o Black no. 9) para las capas inferiores o para bocetar, porque se seca mucho más lento que otros óleos.

Tip número cuatro

Los pigmentos que contienen plomo, cobalto y manganesio aceleran el secado. Pueden mezclarse con otros colores para hacer más veloz el secado y son ideales para las capas inferiores. Las pinturas para estudiantes o aficionados contienen alternativas más baratas a estos pigmentos.

Tip número cinco

Usa aceite de linaza (linseed) para una capa base o en las capas inferiores de cualquier pintura al óleo hecha de húmedo a seco, ya que seca de manera más profunda que todos los aceites usados como medios.

Tip número seis

Evita usar aceite de linaza como medio para blancos y azules, ya que tiene una marcada tendencia a tornarse amarillo, lo que es más visible en colores claros. Aceite de de amapola es lo recomendado para colores claros, aunque se seca más lento.

Tip número siete

No seques tus pinturas al óleo en la obscuridad. Esto puede causar una fina película de aceite que sube a la superficie, haciendola de un tono amarillento. Esto puede corregirse exponiendola a la luz de día.

Tip número ocho

Si, al secarse, la pintura en tu paleta forma muchas arrugas, demasiado aceite (medio) ha sido añadido.

Tip número nueve

Si no estás seguro si usar trementina de goma o el aguarrás mineral para pintar con óleo, pon una pequeña cantidad sobre un pedazo de papel y deja que se evapore. Si se evapora sin dejar residuo, mancha u olor, entonces puedes usarlo.

Tip número diez

Si quieres limpiar una capa de óleo o barniz para óleo, usa alcohol, es un solvente poderoso.

Encausto (tecnica)

La mezcla de cera para encáustica utilizada por muchos artistas de encáustica en la actualidad se compone de cera de abejas refinada, del tipo utilizado en cosmética, y resina de damar. Otros tipos de cera que también se puede utilizar para la encáustica son la parafina y el microcristalino, ambos derivados del petróleo, y la carnuba y la candelia, que son resinas.
Como utensilios auxiliares se necesitan un hornillo eléctrico, un cazo y unos recipientes de metal sujetados con pinzas para verter la cera y hacer las mezclas de color.
La cera se funde a unos 80ºC, aunque para hacer la mezcla se necesita calentar hasta la temperatura de fusión más elevada del damar. La cera se derrite casi inmediatamente, sin embargo ha de removerse para que los cristales de damar más duros terminen de derretirse. Para la mezcla se añade una proporción 1 a 8 de damar a cera. Esto no es una medida exacta. La razón por la que se añade damar es para hacer la cera más dura y resistente a arañazos. La cera así es también más dura de trabajar. Así mismo utilizar una proporción excesiva de damar aumenta la fragilidad de la cera, haciéndose más fácil que pueda desconcharse por los bordes accidentalmente por un golpe, por ejemplo.
Una vez que la mezcla sea homogénea, se vierte el líquido en los moldes o reservarlo para hacer las mezclas con pigmentos. Si se utiliza un molde de teflón, se pueden hacer pastillas de mezcla de cera para su posterior utilización. Si se usa así se pueden sacar los restos de plantas de la resina que se posan abajo del todo mientras la cera se enfría. Al quedarse luego en la superficie de la pastilla se pueden retirar fácilmente.
Para hacer las pastillas de color se puede usar pigmentos u óleos. Se debe siempre de observar el poder de pigmentación del pigmento o el óleo. Cuanto menos tenga, más transparente será la mezcla. La dureza y el punto de fusión también varía según el tipo de pigmento utilizado.
Si se utiliza óleo, debe recordarse que el aceite de lino sigue su propio proceso de oxidación. Si la cantidad de aceite de la mezcla es muy elevada, al secarse y volver a trabajar la superficie de la encáustica, la película del óleo se cuartea, creando un efecto no deseado (según los gustos claro). Este problema se evita o bien dejando la pintura reposar previamente sobre un papel de cocina para retirar el exceso de aceite, o bien fijándose en que en la proporción de la mezcla óleo/cera siempre predomine la cera. El óleo añadido debe ser lo justo para conseguir la pigmentación deseada.
Se vierte la mezcla de cera en los moldes y se va mezclando el óleo o pigmento hasta que la mezcla se haya disuelto completamente. Se deja enfriar y la pastilla estará lista para su uso posterior, volviéndola a fundir para su uso líquido con un pincel o bien utilizando herramientas eléctricas calientes.

Como hacer para que las brochas o pinceles duren mas

“Con pequeñas acciones podremos lograr que los pinceles duren varias pinceladas más.”

Hay muchas tareas que nos pueden ayudar a que nuestros pinceles nos duren más tiempo en perfectas condiciones. Por ejemplo, antes de usarlos, debemos colocarlos en agua durante unas doce horas y luego lávalos con agua y jabón, aclarando bien.

También podemos estirar las cerdas sin forzar demasiado, así conseguiremos que se suavicen y podremos evitar que se desprendan cuando estemos pintando. Esta última acción la debemos realizar cada vez que vayamos a pintar.

Por último, no debemos tirar las fundas de los pinceles, así los podremos guardar dentro de ellas protegiendo sus cerdas.

Como saber para que sirve cada pincel

Los pinceles son una herramienta indispensable a la hora de pintar, ya que cada uno de ellos cumplen con una función determinada para lograr lo efectos que deseamos. Es una de las herramientas preferidas y una de mas importantes para todas aquellas personas que disfrutan haciendo manualidades.
Se puede encontrar una gama muy amplia de ellos en el mercado, todos tiene su fin y especialidad bien definida.

De acuerdo al tipo de pintura que vamos a utilizar, serán las cerdas de los mismos.
Acrílicos. Los mejores son los de fibra sintética, que poseen una dureza intermedia entre los de pelo y los de cerda.

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Óleos. Los más adecuados son los de pelo (de buey, de oveja, etc.) o los de cerda dura.

Pincel chato o plano. También se les suele decir, pinceles planos. Por su borde filoso, nos permiten realizar diferentes definiciones y también aplicar la técnica de doble carga. Pueden tener pelos largos o pelos cortos. Los primeros son muy útiles a la hora de flotar, esfumar, trazar líneas delgadas con el filo o utilizar todas las cerdas y pintar rayas mas anchas. El pincel chato de cerdas cortas es ideal para acrílicos con consistencia pesada y para fondos texturados o desparejos, ya que al contar con pelos cortos no se abren tanto al momento de ejercer presión.

Pincel lengua de gato. Se lo suele denominar “punta avellana”. Este es otro tipo de pincel chato pero con la punta redondeada. Es ideal para fundir los colores sin dejar marcas.

Pincel redondo. De acuerdo al tamaño que elijamos, es ideal par realizar diversos detalles.

Pincel angular. Es un pincel chato, biselado que permite realizar flotados, doble carga y para técnicas de una sola pincelada. También se le suele conocer como “pincel para pétalos de rosa”, sus pelos están cortados en ángulo. El extremo mas largo es perfecto para meterse en lugares pequeños.

Pincel abanico. Excelente pare realizar follajes y definir pastos. Se suele utilizar cargando solo las puntas de las cerdas.

Pincel rake. Posee pelo entresacado, por lo que cuenta con cerdas largas y cortas entremezcladas. Es ideal para pintar pelaje, plumas y pasto.

Pincel liner. Este pincel tiene múltiples propósitos dentro de los efectos, sobe todo en lo que a realizar detalle se refiere. Es ideal para trazar líneas curvas y rectas muy finas y para delinear. Las líneas pueden engrosarse de acuerdo a la presión que se ejerza sobre el mismo.

Pincel scrip linner. Tiene cerdas más largas que el linner común, por lo que permite una mayor carga de pintura. Se usa para diseñar letras y monogramas, hay que poseer un buen control del mismo para lograr el resultado deseado.

Pincel dagger stripper. Se utiliza en aquellos trabajos en los cuales hay que trazar líneas anchas que deben afinarse hacia los bordes, es decir que fluyen de grueso a fino de manera continua y sin tener la necesidad de recargar el pincel a la mitad de la misma.. Ideal para lazos y hojas.

Pincel poceador. Se usa con un movimiento de golpeteo y con la técnica de pincel seco, ideal pare follajes y pelaje de animales.

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Pincel mop. Muy suave y utilizado para esfumar y eliminar las marcas de las pinceladas. Es de cerda de pony o cerdo. Acepta en su uso, tanto los acrílicos como los óleos.

Taponador. Este pincel puede tener cerdas duras o blandas. Se utiliza para realizar esténciles.

Para vetas. Es un pincel especialmente diseñado para dar al diseño un efecto de vetas. Reemplaza a las plumas de ganso.

Pinceleta. Es indispensable para dar bases. Lo ideal es tener por lo menos dos. Una para dar las bases y optar para aplicar barnices.

óleo

Con el óleo no solo se pueden realizar pinceladas lineales, sino que también permite hacer veladuras, aguadas, manchas, etc.
Podemos utilizar el óleo sobre tela de lino o algodón, sobre bastidor o encolada en una tabla. Luego, este soporte debe ir cubierto por una capa muy fina de yeso y cola o apresto. Esta preparación se lleva a cabo para que la superficie que se va a pintar no sea tan absorbente.

Para pintar con óleo lo primero que se hace es el bosquejo con lápiz o carboncillo.

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Luego, se comienza a rellenar las partes más amplias con una pintura más bien diluida, y se continúa con una más espesa para corregir y refinar.

La consistencia de los óleos tiende a ser grasosa, ya que los pigmentos de los colores se encuentran disueltos en aceite.
La pintura al óleo se va secando no por evaporación sino por una reacción con el oxigeno que hay en el aire. Por eso, el secado es lento y comienza en las capas exteriores para luego llegar a las inferiores, por lo que el secado final de la pintura dependerá del grosor de la misma.
Esta gradualidad que se da en el secado es lo que permite trabajar con una pintura maleable y se puedan producir constantes cambios.
Cuando los colores ya están totalmente secos, no sufren ningún tipo de variación.

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Al finalizar de pintar se recomienda dar una mano de barniz para protegerla de la suciedad y dar más vida a los colores.
Para trabajar con pinturas al óleo, también necesitaremos aguarrás vegetal (trementina), aceite de lino y secante de cobalto.

Aguarrás vegetal: Es el solvente que mas se usa para los óleos.

Aceite de lino: También se utiliza para diluir los óleos.

Secante de cobalto: Se suele utilizar para acelerar el secado del óleo, pero tiene una gran desventaja, corta la pintura si lo usamos en exceso.